我们驶离了Oqaatsut定居点,在一片平静的海湾享用午餐,远处飘荡着混乱无序却又特色各异的冰山。Jake在狭小的船舱内,像变魔术一般支起了餐桌。鲜美北极虾和大比目鱼沙拉被放在一片黑色的页岩上端上来,船舱外是寂静的冰山,有些像巨大的芝士奶酪,有些则像一份没有特别装饰的沙冰,每一处风光都要依赖你的想象力才得以解读。有那么一刻,我们停下了闲谈,凝视着自然百万年杰作,如果不是在世界尽头,又怎么会有这样独特的景色?Jake不得不打破这份平静,他发动马达,将我们送回伊卢利萨特。当我们只是欣赏海面浮冰的时候,我总觉得他能看到我们看不到的海底冰山世界。一个因纽特人电话他想雇佣他的出租艇,“我要赶在天黑前完成这一单,黑夜里行驶于冰山间可不是什么好主意。”
对于飞行员Martin来说,他看得最多的冰川是从天上。他说,只有从这个角度,你才能理解格陵兰岛的五分之四都被覆盖着冰盖是怎样的一个概念。这是一架拥有2个发动机的P68型飞机,机翼位于飞机上方,使得每一个座位的人都拥有通透的景观。
我们从伊卢利萨特的机场起飞,飞机慢慢爬升,在冰洋与冻原陆地接壤的地方,俯瞰下去,就像一个杂碎了的盘子,冰原裂隙呈锯齿状,一层层地叠加在一起,高耸的冰川夹杂其间,等待着洋流带他们飘向远方。据说撞沉泰坦尼克的冰山就是从这里漂流而下进入大西洋的。伊卢利萨特冰峡湾是地球第四纪最后一个冰川时代的杰出例证。它的冰流是世界上最快的(每天40米)和最活跃的。其每年增长的冰超过35立方千米,占整个格陵兰浮冰总量的10%,超过了南极洲以外的其它任何冰川。
短暂的航程结束后,Ida带我来到了Sermermiut冰川,一些夹杂着土石的冰层在山脊间延伸,当我爬得更高,那种想象中的画面瞬间成为现实:白色、无限的白色、延伸的白色,一直到海岛的东部边缘,350英里那么远。这里唯一的声音是风和溪流间融水叮咚。突然我听到了砰的一声,一个充满裂痕的发出幽幽蓝光的冰山就这样倒塌,激起的飞雪弥漫在海面,说实话,这些天我一直在期待这样的画面,总是目不转睛地寻找那些看起来摇摇欲坠的冰山。而今天,好戏终于上演了。
飞回康克鲁斯瓦格机场,漫天飘雪。我乘上一辆笨重的大轿子车,沿着崎岖狭窄的山路,驶向冰盖。沿途的冰原冻土风光,被漫天的风雪渐渐盖住了面貌,司机通过扬声麦克风将我们的目光指向右侧百米外的一个黑点,“麝香牛”,他说,车里的旅行者纷纷掏出望远镜和长焦镜头,在镜头里,那个黑点才渐渐清晰为一个有头有角,毛发蓬松的动物。
这一天的天气特别恶劣,飞雪迅速将高原上路径掩盖掉了,司机停下车,拿出雪橇开始在茫茫白雪中清理路径,这在任何一个大陆都该是被放弃的行程,却没有阻挡这个司机。全车人都在这片白茫茫的雪原之上开始清理路径,男人们挥舞着雪橇,女人们用雪地靴踢开浮雪,孩子则将雪花攥成雪球,大概过了几十分钟,司机发动其车胎上带着厚厚防滑链的大轿子车,我们再度上路了。
汽车终于在一片完全看不见路的白茫茫的制高点停了下来,没有了路痕,这段开下去是太危险了。不能走到冰川的面前,是一件遗憾的事,但眼下的自然的确让人敬畏,积雪过膝的路途,四下白茫茫,没想到离开格陵兰的最后一天,让我们领略了北极冬日的力量。
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