佤族的猎人头习俗
到达沧源以后，接触最多的名词是“司岗里”，沧源佤族说“司岗”是葫芦，即人是从葫芦里出来的。
而沧源县文化局魏局长对“司岗里”有他独到的看法：大约在1900年前，佤族生活在今缅甸景栋一带，后来与其他民族发生战争，佤族失败了，只好迁居阿佤山。但佤族是一个种植水稻的民族，在山区无法种植，这时来了一个人，他带来了旱谷种。这个人看到佤族十分团结，而且英勇善战，他担心以后佤族强大起来会侵略别的民族，于是他把种子熟后才拿给佤族。第一年，颗粒无收。第二年，这个人又来了，他说要砍人头祭谷魂，粮食才长得出来。佤族上当了，开始猎人头。从此，各个部落之间仇杀不断，一个民族分裂了。当时有一些有识之士呼叫：“我们不能猎人头了，要‘司岗’！”就是说，佤族再不团结起来，将走向毁灭。但血一流，就难以止住，1000多年的腥风血雨笼罩着阿佤山。只有“司岗里”传说一代接一代地流传着。
“广允缅寺”
县城中有一座国家级文物保护单位---“广允缅寺”。寺不大，却有些年头，据说是从清代延续到今。寺内十分清静、洁净，而最有特色的，当属门窗上的木雕及木柱上一对盘龙。这些门窗上的木雕因为溶入了佤族血统而显得不同寻常，栩栩如生的各种动物与汉族的木雕大相径庭。听说古时候云南人最看重木雕工艺，支付给工匠的酬金也很特别，木匠雕刻完毕后凿出的木渣有多重，主家便付以同等重量的黄金。如果广允缅寺的木匠是以此取酬的，那我们看到的这些精品有多贵重便可想而知了。
说到这里且慢惊叹，因为寺内最让人折服的是对盘龙：一般我们看到的盘龙都比柱子小，很谦虚的样子攀绕柱子蜿蜒而上，更多的时候只会让人觉得是蛇身龙头，缺少气势。而这对龙却先声夺人，十分嚣张，一副吞云吐雾，意欲飞天的样子。在这么小的寺里看到如此大气的龙，真是让人一睹为快！
同行者大惑不解地问：龙作为中华民族的图腾，一般都与皇权、宫廷等联系得更为紧密一些，为什么在这里却与宗教合二为一？其实，这就是它被称为缅寺的主要原因。凡去过缅甸的人都知道，缅甸的和尚比军队还多；人民信仰佛教，广结善缘，大修寺院及佛塔，故缅甸又称“万塔之国”。在这个国家，皇权与神权（宗教权）同样是至高无上的，甚至神权大于皇权。
另外，寺内的壁画也不可忽视，它们与我们平时的寺庙中所见的壁画有很大不同，与近邻的缅甸寺内的壁画却很相似，这又是它被称之为“缅寺”的另一个原因。不过这个缅寺的壁画比起真正的缅寺内壁画，又有一些中国味道。与木雕相似，它们都是典型的中外结合，洋为中用的范例。
崖画是佤族的标志
崖画是沧源佤族最为宝贵的文化遗产（国家一级保护单位），也是这个民族3000多年来寻找幸福生活的标志。据介绍，崖画共有14处之多，仔细观察，好像都与当地先民的农耕、狩猎、祭祀等活动有关，另外还有一些符号始终让人不解。这些画是用天然矿物质加野兽的鲜血和成颜料画出的，它们超越想象地保存至今，似乎就是为了向今天的人们诉说某种秘密。
在当地，流传着许多关于崖画的传说，就是因为这些传说而在1965年被发现的。崖画的创作者是谁？至今没有定论。据佤族老人讲述，在佤族民间的确保存着一幅内容与沧源崖画毫无差别的布画。传说中是一个叫艾惹的男孩在一座石崖中得到，这幅画教人类种植、饲养、建筑、各种技能等，如何过上稳定、幸福的生活。后来有人把画上的图案用牛血画在石崖上，这就是今天人们看到的“沧源崖画”。1966年，那幅布画还保存在勐来乡明良大寨头人家里，可惜在“文革”期间失去了踪迹。
今天，当我走进阿佤人家，饮着佤族水酒，吃着鸡肉烂饭，佤族姑娘小伙跳起了扫臼棒舞，又唱起了欢快的歌声：只要心中永远拥有“江桑木落”，勤劳、智慧、勇敢的阿佤人民和美丽的阿佤山就会永远“江山不落”！
（记录沧源采风时间：2008年8月12-17日）
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