寻找青海画神（2）

寻找青海画神（2）

寻找青海画神：野狼的故事--南禅寺与土楼观（接上）

土楼山为丹霞地貌，红土岩层经雨水冲刷，坑坑洼洼，层层叠叠，宛若楼层迭起。自北魏开始，就有僧人在岩壁开凿洞窟、绘制壁画，洞窟以天然岩层或木制栈道串联，共有“九洞十八窟”，洞窟中间是天然土崖经过少许人工雕饰而成的“闪佛”（是土楼山山峰之一，远看像一座大佛，毫无人工斧凿痕迹），经过多年风霜雨雪的侵蚀，远观仍能看出其抽象的鼻子、眼孔。从石窟下经过，还能看到北魏时期洞窟的藻井图。

土楼观中最有意思的壁画，莫过于半山腰走廊的十余幅地狱图像，从《地狱门》开始，以《六道轮回图》结束，中间画了十殿阎君的刑罚场所。这些壁画是当代画匠的作品，结合了道教、藏传佛教、汉传佛教与民间信仰多样元素，也融合了古代与现代的双重价值。比如，在《六道轮回图》中，阎王的身边放着一个藏式法轮，代表轮回，法轮中央却是一个道教的太极图；一群古代装扮的阎王和判官、小鬼前面，跪的却是一个手拿猎枪的现代人，旁边是他所猎杀的大象、梅花鹿等动物在递状申诉。

土楼观的《地狱图》与南禅寺的《职贡图》遥遥相望，它们共同的特点便是以一面墙作为画布，其中绘有上百个形态各异的人物，以山水、云气、风景相区隔，形成杂而不乱的叙述模式。

寻找青海画神：达·芬奇引出柴成桂--在瞿昙寺遥想《最后的晚餐》

看过南禅寺和土楼观，我对像野狼这样身上融合着多元文化基因、不同时空记忆的画匠更加佩服，一有机会便去找他喝酒聊天。野狼对我的经历也很好奇：“你们研究生要读几年啊？”“硕士两三年，博士五六年到十年的都有。”他算了算：“我跟师傅学画差不多也是十年，那我应该也能算得上博士毕业了吧？”我连忙捣蒜般地点头。

他又问：“你在外国上过学，那外国人他们画不画庙啊？”听到这个问题，我略微有些吃惊，寻思怎样才能用简短的语言向他解释“外国人的庙”。米开朗基罗、弗拉·安吉利科（意大利文艺复兴早期画家）、提香（文艺复兴后期威尼斯画派的代表作家，被誉为西方油画之父）……仅文艺复兴时期欧洲的天主教堂便是一部厚重的宗教艺术史。

我只好从最著名的人说起：“达·芬奇《最后的晚餐》，就是画在教堂里的壁画。”“达·芬奇，是不是那个画《蒙娜丽莎》的？”“是。”野狼恍然大悟，狠狠咂了一口烟头：“原来达·芬奇也是个画匠。”他这样一说，倒让我觉得有意思得很，忙问：“那我们青海有没有达·芬奇这样的画匠？”

他没有直接回答，反而睁大眼睛问我：“你去过瞿昙寺吗？你说说，瞿昙寺的壁画和达·芬奇《最后的晚餐》比咋样？”野狼所说的瞿昙寺，位于青海乐都城南约21公里处的瞿昙乡新联村马圈沟口，建于明洪武至宣德年间，是一座藏传佛教寺院。瞿昙寺的建造，与明朝的政治生态密切相关。明初一统天下，藏人部落德高望重的三罗喇嘛率众归附，朱元璋于洪武二十五年（1392年）题字，赐匾敕建瞿昙寺，以表彰三罗喇嘛弘扬佛法、归顺朝廷的行为。寺院建筑以中轴线左右对称分布，分为前中后三个院落，仿造紫禁城的形式，在当地素有“去了瞿昙寺，北京再甭去”的说法。寺内的法器很多都是朝廷所赐，装饰风格也有皇家风范。

瞿昙寺各个大殿都有明清汉藏风格的壁画，尤以四百多平方米的回廊壁画最为壮观。这个回廊民间称“七十二间走水厅”，壁画采用汉地青绿山水的画法，以蓝绿色为主要背景，兼有风俗人物图画，描绘着佛教故事，同时配有榜题诗文。回廊壁画与明代宫廷画家的风格密切相关，但最初的画匠没有留下名字，反而是清代维修时新画的作品，将画匠的名字巧妙地隐藏在画面屏风的题词中：“平番县上.堡画像弟子孙克恭、徐润文、门徒何济汉沐手敬画。”平番县，即现在的甘肃永登县。据乐都县志记载，这位孙克恭在壁画完成后留在了瞿昙寺，诵经修行，直至终老。