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寻找青海画神(3)

(信息发布:重庆美亚国际旅行社 游客/发表人:稀~饭)

寻找青海画神(3)

寻找青海画神:达·芬奇引出柴成桂--在瞿昙寺遥想《最后的晚餐》(接上)

拿瞿昙寺的壁画与位于意大利米兰恩宠圣母多明我会院的壁画《最后的晚餐》相比,倒也能比出些有趣之处:它们几乎是同一时代的作品,前者比后者早六十余年;它们同样经历过几乎毁灭性的灾难,“二战”时《最后的晚餐》所在地被德军飞机炸毁,建筑物墙与顶棚全部塌陷,它却在炮火中神奇地留存于一面未损毁的墙上;瞿昙寺20世纪50年代末曾被用于储存战备粮食,导致壁画磨损严重,其中一些壁画被石灰覆盖。如今,《最后的晚餐》所在地已建成博物馆,需要预约才能进入,每二十分钟换一拨人,壁画经过修复后,颜色变淡,所以要严控人流和照相设备;而瞿昙寺壁画仍然置于室外,几乎没有任何保护措施,也没有特别的照明设备,黑乎乎地看不分明。这两处壁画,恰似人类宗教艺术的难兄难弟,遥相呼应,各自有各自的荣耀,又各自有各自的命运。

瞿昙寺为我们昭示了青海自明朝以来的画匠传统。那么,这些画匠里,究竟有没有像达·芬奇这样的文化英雄人物呢?野狼不假思索地说出三个字:“柴成桂!”传说柴成桂是清代人,因为头特别大,外号“柴大头”。柴成桂有个绝活:看人一眼,就能画成惟妙惟肖的壁画或是塑成雕像。他就拿一根烧黑了的树枝在墙上作画,看见谁就画谁,经他手塑造的神佛,形象大都来自庙里往来的那些寻常百姓:卖东西的小贩,挑水的老汉,抱娃的妇女……“柴成桂的作品现在还有吗?”野狼沉吟良久:“原先有人说西宁城隍庙的壁画就是他画的,‘文革’中那些壁画被毁了,现在不知道啊……”线索就这样中断了。

寻找青海画神:徐画匠--关于『画神』的回忆

徐画匠正在给塔尔寺的一座活佛行宫绘制彩绘和壁画。塔尔寺,藏传佛教格鲁派六大寺院之一,格鲁派创始人宗喀巴的诞生地,它是一座汉藏宗教艺术的宝库,以彩绘、壁画、雕塑、堆绣、酥油花为胜,在某些殿宇的外壁和回廊能看到各种式样、风格的藏式唐卡。

徐画匠使用了藏传佛教传统的装饰纹样,还把汉式青绿山水的背景加入绘画中,又添加了与活佛本人历史有关的内容。徐画匠与野狼师出同门,为学藏式画法,他走得比野狼更远。野狼的藏式画法与雕塑是在塔尔寺学习的,而徐画匠干脆卷起铺盖去了黄南,在那里虔诚地拜师学艺数年,一个佛像一个佛像地学,一个寺院一个寺院地画。从青海南部牧区回到青海东部,他又一个庙宇接着一个庙宇地磨,年届七旬,仍然痴迷壁画,有一次因矿石颜料中毒从脚手架上摔下来,断了腰,好起来后,第一件事还是出山画庙。

我问徐画匠:“你画过这么多寺庙,见过柴成桂的画吗?”听了“柴成桂”三个字,徐画匠的面色突然凝重异常:“我只见过一次,在一个村庙里。那画得真是好啊!笔下人物的每一根毛发都清晰可见。”“在哪个村?现在能看到吗?”我忙问。“现在没有了,被村里人毁了。他们村要重画壁画,叫我去,我一看原来的画是柴成桂的,那是画神!我咋能在画神面前班门弄斧?就回绝了。结果他们又去请了别的画匠,把柴成桂的画全部铲了,在上面重新画。真是可惜啊!”

我的心里顿时感到荒芜。“我走了这么多地方,也常打听这个事,再没看到过。柴成桂画的庙宇不少,但后来都毁了。你去看看湟源的城隍庙吧,有人说那可能是柴成桂的手笔,如果真是,可能就是青海残存的唯一一处了……”我连忙启程,前往湟源。

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